알레산드라 파키네티는 특유의 여성스러운 취향과 디테일에 대한 감각으로 토즈 RTW 컬렉션을 우아하고 실용적으로 구체화했다. 그곳에서 여섯 시즌을 보낸 후, 자신의 커리어에 또 한 번의 쉼표를 찍은 그녀가 서울에 왔다.

“지난 6개월 동안 온전히 내 시간을 가졌어요. 최근에 새 도시로 이사도 했죠. 뉴욕에 머물고 있답니다. 아직 2~3개월밖에 되지 않았지만요.” 그녀는 남자 친구와 함께 맨해튼의 사우스 스트리트 시포트에 집을 마련했다. 차이나타운의 끝, 파이낸셜 디스트릭트의 시작 지점이다. “정말 재미있는 동네예요!” 그녀는 아쿠아마린 같은 청록색 눈을 크게 뜬 채 말했다. 두 달에 한 번쯤 시장 조사를 하거나 누군가를 만나러 뉴욕에 가곤 했지만, 뉴욕 다운타운에서 아침 7시 반에 일어나 일상을 시작하는 건 유럽인에게 꽤 신선한 경험이다. “가능한 그곳에서 해볼 수 있는 건 다 해보려고 해요. 뉴욕이잖아요! 세상에, 하루가 어떻게 가는지 모를 정도죠.” 그녀는 진지한 표정으로 배우인 남자 친구가 뉴욕 무대를 좀 더 경험해보고 싶어 한다고 말했다.

그녀가 입고 있는 버건디 컬러 스티치 장식의 가죽 코트는 길이 잘 들어서 반들반들 윤이 난다. 그 코트는 그녀가 토즈에 있을 때 디자인한 것이다. 파키네티는 톰 포드가 그랬듯 구찌의 사내 정치를 견디지 못했고, 발렌티노 가라바니는 그녀가 자신의 아카이브를 참고하지 않는 데 불만을 가졌다고 알려져 있다. “꽤 힘든 상황에 놓인 적도 있었습니다. 그렇지만 이번엔 어떤 문제도 없었다는 걸 확실히 해두고 싶어요. 델라 발레 회장과 늘 좋은 관계를 유지했고 그도 내가 밀라노를 떠나고 싶어한다는 걸 알고 있었으니까요.” 그녀는 토즈와의 4년 계약이 끝날 무렵 다른 곳으로 이주할 계획을 세우고 있었다. 파트타임의 컨설팅으로도 충분하다면 좀더 관계가 오래 지속될 수도 있었을 것이다. 그렇지만 이탈리아의 가죽 하우스는 가능한 한 많은 시간을 함께하며 모든 것을 지휘해줄 크리에이티브 디렉터를 필요로 했다. 그게 전부다.

평소 가구에 관심이 많은 파키네티는 마치 박물관을 둘러보듯 답십리 고미술상가의 고가구를 주의 깊게 조용히 구경했다.

“삶의 한 시점에서 나 자신을 위해 작은 창을 하나 만드는 거죠. 일하는 것도 좋지만 가끔 기분 전환도 필요하니까요. 새로운 영감을 얻고, 여행을 하면서, 삶을 사는 게 필요한 시기죠.” 지금은 많은 이들, 특히 디자이너들에게 잠시 숨 돌릴 틈이 필요한 시기다. 패션계에 폭풍처럼 휘몰아치고 있는 변화와 지각변동이 얼마나 극심한지에 대해 또다시 늘어놓을 필요는 없을 것이다. 그러나 이 모든 급진적인 변화의 소용돌이에서 떨어져 망중한을 즐기는 그녀가 가장 먼저 인 시즌 시스템을 시도한 인물이라는 건 의외의 사실이다.

파키네티는 2011년에 핀코와의 협업으로 ‘유니크니스’를 론칭했다. 이 브랜드는 온라인에서 컬렉션을 발표한 직후 사이트에서 그 컬렉션을 살 수 있도록 고안된 온라인 기반의 중저가 브랜드였다. 그녀는 생각에 잠긴 채 말했다. “상당히 흥미로운 시도였지만 시기적으로 다소 일렀다고 할 수 있죠. 특히 이탈리아라서 더 그랬어요, 5년 전이었으니 인터넷 속도가 너무 느렸거든요.” 기술적인 문제뿐 아니라 컬렉션을 선보인 직후 판매 가능하도록 사전 제작하는 절차에서도 시행착오를 피할 수 없었다. 진취적이고 유의미한 프로젝트는 예상치 못한 문제와 파키네티의 토즈 이적이 맞물려 단기간에 소리 없이 사라졌다.

이른 시도는 성공과 거리가 멀었지만, 지금 패션계가 일제히 그 방향을 향해 돌진하고 있다는 사실은 그녀에게도 놀랍기만 하다. 기본적으로 패스트 패션의 컨셉과 부합하지만, 결국엔 카테고리에 상관없이 모든 레이블이 이 시스템을 실현하게 될 거라고 그녀는 예상한다. “중요한 건 모두가 이 시스템을 받아들이려고 한다는 사실이에요. 지금까지는 매장에서 특정 시즌의 제품만 판매했다면 이제는 시기에 상관없이 다양한 시즌의 제품을 살 수 있게 될 겁니다.” 앞서 경험한 자의 혜안이 궁금한 건 나뿐만이 아닐 것이다. 이 변화에 대한 의견(특히 디자이너들)은 양극단으로 갈리는 게 보통이지만, 그녀의 관점은 이성적이고 침착하다. “제 의견은 이렇습니다. 만약 당신이 제품의 질과 브랜드의 정체성을 중요시한다면 적당한 때를 기다릴 줄 알아야 한다는 거예요. 하나의 제품을 완성하기까지 들어가는 노력과 시간이 적을수록 당신이 기대하는 신뢰성과 가치 또한 보장할 수 없게 될 테니까요. 하이엔드 브랜드도 이 시스템을 도입할 수 있어요. 그렇지만 시스템에 적합하지 않는 것도 분명 존재하죠. 그렇기에 이 시스템은 옳은 방식으로 운용돼야 합니다.”

이토록 신중하고 우아한 캐릭터가 자주 ‘시작’의 지점에 있었다는 건 놀랍기만 하다. 몽클레르의 꾸뛰르 라인 감므 루즈를 론칭한 첫 디자이너. 발렌티노 가라바니가 은퇴한 후 그 자리를 대신한 첫 번째 외부 디자이너. 단기간에 안정적으로 자리매김한 토즈 RTW 컬렉션의 첫 디자이너. 아마 비즈니스맨들은 그녀에 대해 ‘추상적인 아이디어를 안정적으로 구체화해줄 수 있는 인물’이라는 공통적 믿음을 갖고 있는 듯하다.

Gucci 2005 S/S

Uniqueness 2012 S/S

Valentino 2009 S/S

아주 ‘단정한 여성’의 모습으로 광택 나는 대리석 복도만 걸을 것 같지만, 오히려 하이힐을 신고 비포장도로 걷기를 즐긴다는 쪽이 더 정확하다. “매번 그런 자리에 있었던 건 내가 열려 있기 때문이에요. 도전적인 것, 새로운 걸 배울 수 있는 기회를 좋아해요. 단순히 옷만 디자인하는게 아니라 컨셉을 가지고 나의 비전을 세우는 과정이 훨씬 흥분됩니다.” 그리고 찡긋 웃으며 덧붙였다. “어차피 모든 것에는 처음이 있기 마련이잖아요?”

Tod's 2014 F/W

Tod's 2016 F/W

Uniqueness 2012 S/S

그녀는 온몸과 마음을 다해 새로운 삶을 만끽하고 있다. 올해에만 보스니아 헤르체고비나를 두 번이나 갔고(“사라예보, 정말 흥미로운 곳이에요.”) 남부 이탈리아에서 여름을 보냈으며(전 남부 이탈리아의 여름을 정말 좋아하죠!”) 재즈 페스티벌을 보러 스위스 몽트뢰에도 갔다(“그리고 3일 동안 자전거를 타고 자연을 감상했어요.”). 보헤미안 같은 자유로운 삶은 그녀의 인스타그램만 봐도 알 수 있다. 그리고 늘 그렇듯 어떤 가능성에도 열려 있다.

답십리 고미술상가의 수묵화 앞에서 포즈를 취한 알레산드라 파키네티. 그녀의 투명한 푸른 눈과 수묵화의 맑은 색감이 닮았다.

“가구도 좋아하니까 가구 디자인 같은 다른 업계에서 일할 수도 있겠죠.” 그렇지만 아직 자신의 이름을 내걸고 뭔가를 시작할 생각은 없다. 어떤 제안을 받든 서두르고 싶지 않고, 시간을 갖고 결정할 작정이라고 말했다. ”내년 3월에는 다시 밀라노로 돌아가려고요. 아마도 밀라노와 뉴욕을 오가면서 지내게 될 거 같아요.” 그녀는 어젯밤 친구를 만나러 서울에 도착했고, 오늘 오전에는 동대문시장을 구경했다. 촬영을 위해 들른 답십리 고미술상가에서는 마치 미술관에 온 것처럼 조용히 속삭이며 오래된 목가구를 구경했다. “저는 호기심으로 가득 차 있어요. 처음이지만 서울은 멋진 곳인 거 같아요. 어쩌면 이곳에서 작업을 할 수도 있지 않을까요?”